Primera parte: http://onlybook.es/blog/a-pesar-del-virus-el-mundo-que-existe-no-esta-en-parentesis/
Segunda parte: http://onlybook.es/blog/a-pesar-del-virus-el-mundo-existe-y-no-esta-en-parentesis-ii/
Piazza Navona en Roma
Una piazza de Museo.
En la Antigua Roma (que fuera creada en el siglo VIII a.C) en el lugar donde había un estadio para competiciones deportivas y combate de gladiadores, llamados “agones” -juegos-, estaba el Stadium de Domiciano, que se lo conocía como Circus Agonalis.
Tenía, como actualmente, una orientación norte sur, de 276 metros de largo por 106 menos de ancho, y una capacidad para 30.000 espectadores.
Allí se celebraban los juegos atléticos griegos, así como espectáculos musicales y ecuestres, era el llamado Certamen Capitolinum, dedicados en honor a Júpiter (el padre de la luz) el principal dios de la mitología romana, equivalente griego de Zeus.
Júpiter era el dios supremo de la triada capitolina, el culto romano que integraban su hermana y esposa Juno (representaba la maternidad) y su hija Minerva (diosa de la sabiduría y las artes, una versión de la Atenea en la mitología griega).
El nombre de «Certamen Capitolinnum», proviene de la Colina Capitolina, que era una de las más famosas y altas de las siete colinas de Roma, y nos suena ya que la palabra Capitolio proviene del nombre de esa Colina.
Durante la Edad Media, se fue parcelando las ruinas del estadio, y se construyeron edificios.
En el siglo XV con Sixto V, que fuera un gran urbanizador de Roma, y luego con Inocencio X, la plaza adquiere su actual diseño barroco.
Un estilo que abarcó los siglos XVII y principios del XVIII, situado entre el Manierismo, (que se sitúa en la última parte del Bajo Renacimiento, y que se definía como la imitación a la «manera” de los grandes maestros del Alto Renacimiento ) y el Rococó (nacido en Francia, en él predominan los colores luminosos inspirados en la naturaleza).
Recuerdo la portada de un disco de vinilo de 78 RPM (revoluciones por minuto, para lo que tienen muuuucho menos edad que yo) donde se veía la Plaza Navona inundada, era “El Lago de la Plaza Navona”, que desde 1652, auspiciado por la familia Pamphili, de la que era miembro el papa Inocencio X -que se llamaba Giovanni Battista Pamphili- .
En ese lugar cada sábado y domingo de Agosto, aprovechando la parte cóncava de la plaza, inundaban su parte central, cerrando los desagües de las tres fuentes.
La “joda”, duró 14 años, hasta que fue suprimida en 1866.
Las tres fuentes son:
- la Fontana dei Quattro Fiumi de 1648 (la Fuente de los Cuatro Ríos), situada en el centro y realizada por Gian Lorenzo Bernini (1597 – 1680), quizás el mas digno sucesor de Miguel Ángel.
Representa los cuatro grandes ríos del mundo conocido de aquel entonces, Nilo de África, Ganges de Asia, Danubio de Europa y Rio de la Plata de América, la fuente es coronada con el obelisco que Domiciano mandó construir en Egipto.
Tiene 17,6 metros de alto.
El historiador y profesor de arte barroco italiano en la Universidad de Columbia (1928 – 1984) Howard Hibbard, escribió que durante el siglo XVII, «no hubo escultores o arquitectos comparables a Bernini”. - la Fontana di Nettuno, de 1574, proyectada por Giacomo della Porta
- La Fontana del Moro de 1576 diseño de della Porta, aunque el moro y el delfín son obra de Bernini.
Frente a la fuente central esta la iglesia de Santa Inés en Agonía, donde se levantaban las gradas del estadio. Proyecto iniciado por Girolamo Rainaldi y su hijo Carlo Rainaldi y que fueran sustituidos por Francesco Borromini (1599 – 1667) , responsable de la fachada curva que realza la cúpula.
Como siglos mas tarde el arquitecto Mario Botta, Borromini nació en el cantón suizo del Tesino.
Borromini trabajó en las obras de la Basílica de San Pedro y luego como asistente de Bernini en la ampliación y refacción de la fachada del Palazzo Barberini.
En pocos años ambos, se enfrentan, y se establece una enemistad que duraría toda sus vidas.
Borromini al conseguir la confianza del papa Inocencio X, desplaza a Bernini como arquitecto principal de Roma, aunque con el siguiente papa, Alejandro VII, la confianza es desplazada a Bernini.
Borromini, termina sus dias con una fuerte depresión, quema sus escritos y diseños y el autor de San Carlo elle Quattro Fontane, Sant Ivo allá Sapienza y el Oratorio dei Fillipini, y que fuera una influencia para el arquitecto Guarino Guarini (1624 – 1683) y sus sucesores se suicida, de la manera que deja escrito el día 2 de agosto, muriendo el día siguiente:
Me he sentido muy afectado por esto desde alrededor de las ocho de esta mañana y te contaré qué sucedió. Me había estado sintiendo enfermo desde el banquete de Magdalena (el 22 de julio) y no había salido a causa de mi enfermedad excepto el sábado y domingo en que fui a San Giovanni (dei Fiorentini) para el jubileo.
Ayer por la noche, vino a mí la idea de hacer mi voluntad y exteriorizarla por mi propia mano. Así que comencé a escribirte después de la cena, y escribí con el lápiz hasta cerca de las tres de la mañana.
Messer Francesco Massari, mi criado joven, quien duerme en la puerta siguiente de mis aposentos ya se había ido a la cama. Viendo que seguía inmóvil escribiendo y no había apagado la luz, me llamó diciendo: -«Signor Cavaliere, debe Ud. apagar la luz e ir a dormir porque ya es muy tarde y el médico quiere que descanse”.
Contesté que tendría que encender otra vez la lámpara al despertar, y me dijo
-«Apáguela, porque la encenderé cuando despierte”.
Así que paré de escribir, alejé de mí el papel, apagué la lámpara y me fui a dormir.
Cerca de las cinco o seis de la madrugada desperté y llamé a Francisco para pedirle que encendiera la lámpara. Como se negó dado que no había dormido suficiente, me puse impaciente y pensé como hacerme algún daño corporal.
Permanecí en este estado hasta cerca de las ocho, cuando recordé que tenía una espada en el respaldo de la cama, colgada entre las velas consagradas, y en mi impaciencia por tener una luz tomé la espada, que cayó de punta junto a mi cama.
Caí sobre ella con tal fuerza que terminé atravesado en el piso. Debido a mi herida comencé a gritar, con lo que Francesco entró rápidamente al cuarto, abrió la ventana, y al verme herido, llamó a otros que me ayudaron a recostarme en la cama y quitarme la espada. Así es como resulté herido
El agujero Azul en Belice
Se encuentra en la costa de Belice, cerca del centro del arrecife del mismo nombre, y del centro del arrecife Lighthouse, que es un atolón a 100 km de la costa continental y la ciudad de Belice.
Los que están en la Península de Yucatán se los conoce como “cenotes”.
El agujero Azul en Belice es circular de 300 metros de ancho y 123 metros de profundidad
Hace 12.000 años, en la última Edad de Hielo, el mar subió, las cavernas se inundaron, la cubierta de las cavernas se desmoronaron y se formó esta sima que es la pasión de buceadores, donde encuentran muchas especies marinas. Entre ellas los meros gigantes que pueden alcanzar los 2,7 metros de largo y 400 kilos, los tiburones nodriza o tiburón gato que llega a medir 4 metros de largo , los tiburones de arrecife del Caribe y el de Punta negra, el tiburón toro.
El mas llamativo es el tiburón cabeza de martillo, su característica es la particular forma de la cabeza en forma de T, con los ojos y los orificios nasales situados en los extremos de la cabeza, gracias a lo cual el movimiento de cabeza de lado a lado al nadar recorre con la vista todo a su alrededor e incluso lo que queda a sus espaldas. Detecta sangre a una distancia de un kilómetro y medio.
El agujero azul es parte de la Barrera del Arecife de Belice, Patrimonio de la Humanidad (Unesco).
Son una serie de arrecifes de coral de 300 km de longitud, destino preferido de los turistas, y de vital importancia para su industria pesquera
Se calcula que empezó a formarse hace unos 500 millones de años antes que existiera el hombre.
Es famoso el atolón coralino llamado “el Ojo”.
Sus corales son de variados colores como el verde, blanco, rosado, rojo, violeta hasta negro.
En 1842 Charles Darwin (1809 – 1882) la describió como la mas importante de las indias Orientales
Como muchos paraísos del planeta el arrecife está amenazado por la contaminación oceánica, el turismo incontrolado, el tráfico marítimo y la pesca, así como el calentamiento global y el incremento de la temperatura del océano lo que hizo que en el 2009 el Comité de la Unesco decidida incluirlo en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro.
El sitio se hizo famoso por Jacques-Yves Cousteau (buceador francés 1910 – 1997 ), quien realizó una primera inmersión en 1960 y declaró este lugar como uno de los diez mejores sitios de buceo en el mundo. En 1971, Cousteau llevó su barco, el Calypso, al agujero para trazar sus profundidades.
MITOS Y LEYENDAS DE BELICE
El Gran Agujero Azul de Bélice
El mito del gran agujero azul de Belice comenzó a ser conocido alrededor de la década de 1960 debido a la gran paranoia con los OVNIS, desde ese momento comenzaron a circular la mayor cantidad de versiones distintas acerca de avistamientos de ovnis, historias de extraterrestres, abducciones y otros fenómenos paranormales relacionados con visitantes de otros planetas, el mito decía que el gran agujero azul de Belice no era natural ni se debía a algún fenómeno climatológico extraño, sino que era artificial y fue creado por alguna clase de raza extraterrestre con el fin de utilizar dicho agujero submarino como una especie de guarida o bien un lugar para estacionar sus naves espaciales y platillos voladores. (No se cuantas de estas personas son hoy antivacunas).
Más cerca de estas fechas se habían aumentado los rumores acerca de avistamientos de ovnis y el lugar se llenaba de curiosos que buscaban encontrar evidencia extraterrestre por su propia cuenta, intentando capturar en fotos o video el momento en que una nave extraterrestre entrara o saliera del agujero. Pero todo esto quedo en la imaginación colectiva y nunca se pudieron obtener pruebas que fundamenten las “teorías ovnis”, no fue hasta hace realmente poco tiempo cuando los científicos pudieron constatar que el gran agujero de Belice no era obra de extraterrestres, pero tampoco de humanos, sino que realmente era un fenómeno natural.
Cuevas o capillas de Mármol en Chile
El agua crea maravillas, como las Cuevas o Capillas de Mármol.
Están a orillas del Lago General Carrera, ubicado en la Región de Aysén en la Patagonia, es el más grande de Chile y el segundo de Sudamérica después del lago Titicaca. Su profundidad máxima es de aproximadamente 600 metros.
Es compartido por Chile y Argentina, cuando continúan en la Argentina toman el nombre de Lago Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz
El lago se formó debió al deshielo de un glaciar y está rodeado por la Cordillera de los Andes, su clima es fio e inhóspito, a pesar de lo cual en sus orillas existen algunos pueblos y aldeas. Tiene una superficie de 1.850 km2, con una longitud de 200 km, está a 350 metros de altitud.
Las rocas calizas, al ser sometidas a elevadas temperaturas y presiones se transforman en una roca metamórfica (que ha sufrido transformaciones), es lo que denominamos mármol.
Para llegar a las cuevas desde Coyhaique, se debe recorrer la carretera Austral, (tiene 1.240 km comienza en Puerto Montt y termina en Villa O´Higgins) hasta el pueblo de Puerto Río Tranquilo en el lado occidental del Lago Carrera. El camino es de extraordinaria belleza, se cruza el Parque Nacional Cerro Castillo, desde Coyhaique el trayecto dura unas 5 horas por caminos de ripio y asfalto.
Se las visita en pequeñas lanchas de hasta 5 ocupantes que parten desde Puerto Tranquilo.
Para llegar en auto desde la Argentina hay que tomar la ruta 40 hasta la localidad de Perito Moreno y luego la ruta 43 que bordea el lago General Carrera hasta la localidad de Los Antiguos, el paso fronterizo hacia Chile.
Una hermosura que podemos ver aquí:
https://youtu.be/AK-6PEY2X2g
Y ya que estamos, una leyenda:
Cuenta la leyenda; que hace muchos, pero muchos años atrás, cuando el hermoso poblado de Puerto Tranquilo era apenas un destello luminoso caído desde el cielo, los habitantes terrenales eran perfectamente capaz de convivir en plena armonía con todos los mágicos seres que habitaban en las profundidades del Lago General Carrera.
Cuentan los lugareños que una noche de invierno, un pescador de estrellas fugaces avistó la estrella más hermosa jamás vista hasta entonces y ésta se dirigía directamente hacía el Lago. Sin pensarlo, el pescador, desató amarras del embarcadero y fue en su captura.
La estrella al contacto con las gélidas aguas del Lago, desató tal destello de luminiscencia, que todos los habitantes de Puerto Tranquilo coinciden en que esa noche fue la más luminosa jamás vista.
El pescador fue el único en ver como la estrella multicolor caída desde el cielo formaba un gran halo de luz transformando todo su recorrido en duro y colorido mármol. Toda la pendiente hasta ahora rocosa, en fracción de segundos se había convertido en mármol.
El pescador, embelesado por aquel espectáculo se lanzó al mar para intentar descifrar el mágico y maravilloso momento que acababa de presenciar. Al llegar a las profundidades del Lago, una estrella de mil colores iluminaba todo el fondo del lago en un festín de colores jamás inventados.
Al pescador se le aceleró el pulso, su corazón parecía explotar de éxtasis cuando la miró a los ojos. Ella, se le acercó y le dijo;
-Puerto tranquilo, era el lugar elegido para que convivieran la tierra, las aguas y ahora el cielo.
Sin embargo, debía pasar una dura prueba: Durante un año el pescador debía construir una capilla en el duro mármol y una senda que serviría de conexión entre el cielo y la tierra. Una vez pasado ese año, se abrirían los portales para conectar los tres espacios.
365 días estuvo el pescador tallando en el frío mármol, día tras día, noche tras noche sin descanso, con la única ilusión de conquistar el amor de la estrella.
Cuando se cumplió el plazo, cavernas de colorido mármol se entrelazaban en perfecta armonía impidiendo definir claramente dónde empezaba el cielo y donde terminaban las aguas. Espejos turquesas reflejaban los astros y éstos a su vez devolvían la imagen de habitantes del lago.
- Has completado la tarea, dijo la estrella. No has construido sólo una capilla, sino además la más perfecta catedral y tomando al pescador de la mano no pudo contener sus lágrimas ante el imponente espectáculo.
Las lágrimas fueron rodando por sus mejillas elevándose hacía los cielos y fueron formando racimos de feliz llanto que algunos hoy llaman estalactitas.
Aquella misma noche, por el corazón de una de las capillas, que hasta el día de hoy se puede visitar, la estrella y el pescador se unieron para siempre.
Cuentan los viejos pobladores, que hoy miles de peregrinos llegan hasta las capillas de mármol a la espera de poder encontrar en alguna de las cavernas, el portal que puede conducirlos a ésta conjunción.
Si sabes buscar con el alma, podrás percibir a los habitantes del cielo y las aguas que se dirigen por los túneles a alguno de los cientos de pórticos. Miles de enamorados, llegan año tras año para atravesar el corazón de la Catedral, porque si las almas están destinadas la una a la otra al cabo de un año permanecerán juntas… por siempre.
Es una leyenda claro, digo por lo de permanecer juntas…por siempre.
Choquequirao, la hermana sagrada de Machu Pichu
Existe la llamada “hermana sagrada” de Machu Pichu, por sus semejanzas estructurales y arquitectónicas.
Choquequirao (del quechua chugi –oro- y kíraw –cuna) “Cuna de oro”, son los restos de una ciudad inca situada en las estribaciones del pico nevado Salcantay, para referenciar a los espíritus que habitan los cerros, se lo denominaba “Señor salvaje que produce aludes”.
Está en la provincia de La Convención, departamento de Cuzco. Se eleva a 6.264 msnm.
Hay edificios y terrazas en diferentes niveles, la cima fue nivelada y cercada con piedras para formar una plataforma de 150 m2., se extiende por 3 cerros.
El imperio Inca tenía su centro en Cuzco, consideraba a sus gobernantes descendientes y sucesores de Manco Cápac, fundador mitológico, héroe que introdujo la vida civilizada y creo una legitimidad del régimen político incaico.
Fue el primer gobernador y fundador de la cultura inca en Cuzco a comienzos del siglo XIII. No se sabe si existió o no.
La vía terrestre es la única forma de alcanzar la ciudadela de Choquequirao, una ruta es
Cusco-Urbamba-Ollantaytambo-Huayopata-Santa María (200 km), la carretera Santa María-Santa Teresa (17 km), por trocha Santa Teresa-Sahuayaco-Totora-Yanama (70 km). Luego vía peatonal desde Yanama-Maizal (6 horas), Maizal-Río Blanco-Ruinas de Pinchaunuyoc (8 horas), Pinchaunuyoc-Choquequirao (6 horas).
El viaje ida y vuelta puede necesitar 4 o 5 días. Alternativamente se puede partir de Abancay y recorrer 42 km por la carretera rumbo a Cuzco, para desviarse hacia Cachora, se debe realizar una caminata cuesta arriba de unos 27 km, cuyo recorrido alcanza los dos días de duración.
En la “época Inca” 1438 a 1534, fue un centro cultural y religioso y usado como control del acceso desde la selva a centros como Pisac y Machu Pichu, así como entre la selva amazónica y la ciudad imperial de Cuzco, es decir costa, sierra y selva.
En la “época de transición”, desde 1534 hasta 1572, fue un bastión de resistencia y refugio luego que Manco Inca ordenara abandonar Cuzco, ya que en 1535 estaba sitiada por los españoles, fue en este lugar (y en todo el valle de Vilcabamba) donde Manco Inca y los demás Incas de la región de Vilcabamba resistieron a los españoles, hasta la captura y ejecución de Túpac Amaru I en 1572, (1545 – 1572).
En quechua Tupac Amaru significa “serpiente resplandeciente”, hijo de Manco Inca, fue hecho sacerdote y guardián del cuerpo de su padre.
Bergen
Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega, tiene unos 300.000 habitantes, conocida como la puerta de entrada a los fiordos noruegos, es el mayor puerto de cruceros turísticos de Europa (en época de Covid, no sé yo…)
Los fiordos son una estrecha entrada costera de mar, seguramente fue un valle excavado o tallado por la acción de los glaciares, que al congelarse crearon fracturas creando valles sumergidos en forma de “U”.
Los más profundos son el fiordo Messier en Chile con 1.270 metros de profundidad, y el fiordo de Sogn en Noruega que tiene 1.308 metros.
El rey Olav Kyrre (1050 – 1093) fundó la ciudad de Bergen en 1070, situada en la costa sudoeste de Noruega, cerca del Mar del Norte, en un valle formado por un grupo de montañas conocido colectivamente como de syv fjell “las siete montañas”, El primero en nombrar “las siete montañas”, inspirándose en las siete colinas de Roma, fue el dramaturgo, historiador y ensayista danés de la Ilustración, considerado padre de la literatura danesa y noruega Ludvig Holberg barón de Holberg (1684 – 1754).
No todas pueden ser alegrías, en 1349 llegó la Peste Negra, introducida en Noruega por la tripulación de un barco inglés que atracó en Bergen.
Como estamos en pandemia, y hay muchos “terraplanistas”, podemos recordar que la muerte negra (peste negra), del siglo XV, tuvo su punto álgido entre 1347 y 1353, podría haber provocado la muerte de entre un 30 % (80 millones) y un 60 % (200 millones) de personas en Eurasia y Africa del Norte.
Durante el siglo XV la ciudad fue atacada varias veces por los piratas, quienes en 1429 queman el castillo y gran parte de la ciudad.
En 1665, el puerto fue escenario de la sangrienta batalla de Vågen, entre barcos ingleses por un lado y barcos neerlandeses con el apoyo del gobierno de la ciudad por el otro
Siguiendo el catálogo de desgracias, en 1916, parte de la ciudad fue destruida por un devastador incendio.
Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad fue ocupada por los alemanes el 9 de abril de 1940, tras una breve lucha entre los barcos alemanes y la artillería costera noruega.
Como no podía ser de otra manera también sufrió el bombardeo de las fuerzas aliadas, con el objetivo de dañar las instalaciones navales alemanas del puerto
El nombre de Bergen proviene de las palabras Bergvin y Bjǫrgvin. “Berg” (montaña) y “Vin” (pradera), Bergen es pues “El prado en las montañas”.
La parte antigua tiene una serie de viejas casas de madera medievales, reconstruídas a principios del XVIII.
Leyendas terroríficas en Bergen.
1
Una de ellas cuenta que el espíritu de Anne Pedersdotter anda suelto por la calles de la ciudad aterrorizando a todo aquel que se cruce en su camino. Anne era una rica viuda que fue acusada der llevar a cabo en su casa magia negra y brujería y de haber asesinado a niños de la ciudad. Los habitantes la acusaron cruelmente sin creer en su inocencia y fue quemada viva en 1590, es la bruja más famosa del país
2
El hotel Union Øye, situado cerca de Geiranger, en pleno corazón de los fiordos noruegos, es desde su inauguración en 1891 uno de los hoteles de madera más famosos Durante una de las visitas del Emperador Guillermo II una hermosa joven se suicidó tras conocer que su amado se había quitado la vida tras negarle su esposa el divorcio. Dicen que aún pueden oírse sus llantos en la habitación azul, una habitación tan popular que se hacen reservas con un año de antelación (no hay duda que como especie nos tenemos que extinguir).
3
Sunniva era la hija de un rey de Irlanda, conocido por su generosidad y riqueza. Cuando un hombre pagano de baja moral, la pidió en matrimonio al invadió el reino.En lugar de someterse Sunniva decidió escapar del país con su gente a bordo de tres barcos sin vela, timón ni remos, con un rumbo desconocido.
Las embarcaciones derivaron hacia la costa occidental de Noruega. Una parte de la tripulación se dirigió a la isla Kinn, pero la mayor parte, junto con Sunniva, desembarcaron en la isla Selja y se establecieron en una cueva. La población autóctona desconfió de los forasteros y tras acusarlos de robar sus ovejas, decidieron matarlos. Se armaron con espadas y antorchas, pero no pudieron cumplir su propósito porque una tormenta se lo impidió.
El rey Håkon Sigurdsson, entonces gobernante de Noruega, envió soldados para matar a Sunniva y su gente, pero Dios cubrió la entrada de la cueva con grandes rocas. Cuando el rey Olaf Tryggvason visitó la isla de Selja, encontró huesos perfumados en la cueva.
Ordenó la construcción de un templo en ese lugar, y los restos de Sunniva colocados en un cofre.
Varias leyendas cristianas de Irlanda muestran similitud con la de Sunniva: mujeres valientes que son perseguidas por enemigos paganos.
El Embalse de San Juan en Madrid
El Embalse de San Juan está en extremo suroeste de la Comunidad de Madrid, y al sureste de Ávila, construido en 1955, tiene una altura máxima de 78 metros.
Recoge las aguas del río Alberche afluente del Tajo y del Cofio. Su objetivo, es llevar agua a la ciudad de Toledo.
Está a 72 km de Madrid se accede por la M-501 la “carretera de los Pantanos”. Tiene una superficie de 650 has, bajo las aguas del embalse hay sumergidos un puente medieval de 126 metros con 8 arcos, una ermita y varios molinos.
Lo bordean cuatro municipios, cada uno tiene lugares muy interesantes para visitar, aquí un listado:
– San Martín de Valdeiglesias con 8.300 habitantes.
La Iglesia de San Martín Obispo es de estilo renacentista – herreriano (estilo también llamado manierismo clasicista, que se desarrolló durante el reinado de Felipe II “el prudente” 1527 – 1598). Diseñada por Pedro de Tolosa (1525 – 1583), que fue aparejador del Arq. Juan de Herrera (1530 – 1595) durante la construcción del monasterio de San Lorenzo de el Escorial. La construcción del monasterio dio origen al estilo y lo desarrolló el Arq. Juan de Herrera tras la muerte del autor del primer arquitecto Juan Bautista de Toledo (1515 – 1567). El Castillo de la Coracera, de finales del siglo XV, tiene una fachada renacentista en el patio de armas con un cuerpo adosado a la torre del homenaje, asi se llamaba al torreón que era una estructura central, la más alta de los castillos medievales. Se han rodado varios films: Solo para tus ojos de la saga de James Bond, La ardilla roja (1993) de Julio Medem y El oro de Moscú de Jesús Bonilla.
– El Tiemblo, pertenece a la provincia de Ávila, con 4.300 habitantes.
Forma parte de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, declarada ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
En la reserva se encuentra El Castañar de El Tiemblo, bosque de castaños, con su famoso ejemplar centenario.
El conjunto escultórico de los Toros de Guisando es un conjunto de cuatro esculturas zoomorfas de la Edad del Hierro (siglos IV y III a.D.) de origen vetón. Al referirnos a los “Vetones”, hablamos de pobladores prerromanos de cultura celta, caracterizados por su carácter tanto guerrero como ganadero. Cercano, está el monasterio de los Jerónimos del siglo XV (en ruinas luego del incendio de 1979) y la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XV.
– Cebreros, en Ávila, con 3.300 habitantes.
Destaca la Iglesia Santiago Apóstol, de 1550 diseño del arquitecto Alonso de Covarrubias (1488 – 1570) que continuó Pedro de Tolosa, de estilo herreriano.
-La Iglesia Vieja o de Santiago (actualmente Museo Adolfo Suárez y la Transición) del siglo XIV, de estilo gótico isabelino.
-Puente de Valsordo y de Santa Justa, dentro de la antigua calzada romana, sobre el río Alberche, de 1272. Construido sobre un puente romano. Aún se conserva una pequeña parte de la calzada romana, formaría parte de la Vía Sur Oriental y es parte de la Cañada Real Leonesa oriental, usado para la ganadería trashumante.
-Palacio de El Quexigal, construido entre 1577 y 1593 por el Arq. Juan de Herrera, A lo largo de su historia, varios reyes pasaron por este palacio, como Alfonso XI, Felipe II, Felipe IV, Carlos II y Carlos IV. En 1956 sufre un feroz incendio.
–Pelayos de la Presa, tiene 2500 habitantes, que se quintuplica en el verano por la atracción del embalse de San Juan y sus playas.
Se encuentran las ruinas del Monasterio de Pelayos, siglo XII, de la orden cisterciense, su orden del “Ciste” tiene su see central en la localidad romana Cistercium, cercana a Dijon, en Francia.
La orden cisterciense fue protagonista en la historia religiosa del siglo xii. Su influencia hizo progresar al cristianismo, la civilización y el desarrollo de la producción de las tierras. Hacia el 1200 su influencia decayó, por sus desmedidas exigencias en la venta de cursos de agua y explotación de tierras.
Palacio de Ardacher Papakan en Irán
Las ruinas de esta antigua fortaleza, están ubicadas en las laderas de la montaña Dezh Dokhtar, cuya traducción es “el castillo de la doncella”. Es el palacio de Ardacher Pāpakan (Atash-kadeh) construido en el 224 d. C. por el rey Ardacher I del Imperio sasánida –persa- es importante mencionarlo porque fue el último estado iraní previo a la conquista musulmana. Se encuentra a dos kilómetros al norte de la antigua ciudad de Gor Adesheer (Gloria al rey Ardasher). Está en la actual Irán, que era la antigua Persia, y cuyo nombre histórico fue Pars.
En 2028, la UNESCO ha incluido a la fortaleza como parte del “Paisaje arqueológico sasánida de la región del Fars”.
La arqueóloga y novelista francesa Jane Dieulafoy (1851 – 1916) visitó el sitio con su esposo, Marcel-Auguste Dieulafoy, y lo describió en su obra “La Perse, la Chaldée et la Susiane”.
El escritor y viajero inglés Robert Byron (1905 – 1941) la conoció en 1934 y escribió sobre su visita en “The Road to Oxiana“. Consideraba que “edificios como la Basílica de San Pedro (1506 – 1626) y el Taj Mahal (1631 – 1654) no habrían podido existir sin las trompas y las pechinas”. Las “trompas” son elementos estructural que permite la transición de dos trazados geométricos distintos, como apoyar una bóveda esférica sobre una base cuadrada, esto sucede frecuentemente en las esquinas, usado en la arquitectura románica y gótica, pudieron de esta forma construir cúpulas y tambores.
El palacio incluye un “Iwan” de 18 m de altura, que es un gran porche bajo un arco, cerrado por muros en 3 de sus 4 lados, se encuentra en la entrada al palacio, está colapsado parcialmente.
Mitología Iraní
Homa es una famosa criatura mitológica Iraní y un símbolo en el arte persa.
Muchos de sus símbolos están en la parte superior de las columnas en Persépolis,
Actualmente es el símbolo de la aerolínea nacional “Iran air”.
Las leyendas iraníes dicen que se usaba el Homa para elegir reyes, la cabeza de la persona en la que se posaba se convertía en el rey de Persia.
Esta es la razón por la que las plumas que decoraban los turbantes de los reyes eran plumaje del pájaro real Homa.
La leyenda dice que el pájaro Homa nunca descansa, viviendo su vida entera volando invisiblemente sobre la tierra y nunca descendiendo hasta el suelo —en algunas leyendas, no tiene patas.
El novelista y poeta Herman Melville (1819 – 1891) alude a este pájaro en Moby-Dick. Al comienzo del capítulo titulado «The Tail», el narrador habla de “el pájaro que nunca se apea”.
El monte Lempuyang en Bali
Sobre la ladera del monte Lempuyang en Bali a 600 metros de altura, se encuentra el templo hindú Balinés “Pura Penataran Agung Lempuyang”.
Los grupos de templos se consideran parte del Sad Kahyangan Jagad, o los «seis santuarios del mundo», los seis lugares de culto más sagrados de Bali, de acuerdo a sus creencias son los puntos fundamentales de la isla y están destinados a proporcionar equilibrio espiritual a Bali.
Toda la montaña Lempuyang se dividió en tres secciones que corresponden a la cosmología balinesa, la base de la montaña se conoce como Sang Ananta Bhoga y corresponde al monte de Brahma, es en el hinduismo el dios creador del universo; la parte media de la montaña se conoce como Sang Naga Basukih y corresponde a monte de Vishnu, mientras que la cima de la montaña se conoce como Sang Naga Taksaka y se considera como monte de Shiva.
Brahma es miembro de la “Trimurti”, de las “tres formas”, que es una tríada que lo incluye a Branma como dios creador, a Vishnú como dios preservador y a Shiva como dios destructor.
La leyenda maldita
Existe una leyenda que condena a los novios que viajan a Bali a separarse.
Esta “maldición”, condiciona a los asiáticos a viajar solamente con amigos (no enrollados) y evitar visitar el templo de “Tanah Lot” donde la maldición es aún mayor.
El misticismo y la magia impregnan la isla de los dioses.
Una de las supersticiones es la de esquivar la ofendas de flores que invaden los lugares sagrados, se sabe que si se las pisa se despierta el enfado de los dioses.
No está claro si esta maldición es en toda la isla o solo en el templo, sobre todo al atardecer, que es cuando las parejas están condenadas a separarse.
Tampoco se sabe (y hay muchas discusiones al respecto) si hay diferencias entre haber pasado o no antes por el altar.
La leyenda de las rupturas es realmente una clásica historia de amor, de un príncipe y una princesa de la casta hinduista Brahman, que viajaron desde la vecina Java hasta el famoso templo de Tanah Lot “el templo del desamor”.
Ante una maravillosa puesta de sol que inundaba de amarillos y naranjas el templo, intimaron por primera vez. Tras el acontecimiento, el príncipe decidió abandonar a la princesa negándose a casarse con ella. La princesa, desolada y avergonzada, lanzó una maldición sobre todas las parejas que visitaran Bali sin estar casadas.
A 100 metros de la costa suroeste de Bali, el ‘templo de la Tierra en el Mar’ se yergue entre rocas que son cercadas por las olas cuando la marea sube.
Tanah Lot fue construido en el siglo XVI por un sacerdote como ofrenda a los espíritus del mar.
Y aquí viene el problema, porque al ponerse el sol, cuando el sol colorea de naranja y amarillo, cuando mar y cielo juegan al arco iris, es cuando el templo dibuja una sombra sobre sobre el mar.
Una imagen imprescindible pero cargada de maldición.
Dicen, y como ponerlo en duda, que para librarse de la ruptura hay que ser consciente que las expectativas son responsables de muchos desengaños, que no solo arruinan noviazgos, sino también viajes y demás placeres.
Y agregaría, a veces salvan de otras maldiciones peores.
Desierto de Atacama en Chile
Colores blancos, azules y amarillos, cubren por largos períodos el desierto de Atacama en Chile.
Con una superficie de 105.000 km2, está considerado como el lugar no polar más árido de la Tierra, sin embargo cada cinco o siete años, en los meses de septiembre (que es cuando alcanza su máximo esplendor) a noviembre, cambia su aspecto arenisco por una alfombra de flores malvas.
Sin embargo los mas secos del planeta son los valles de McMurdo, ubicados en la tierra de Victoria en la Antártida, no poseen nieve ni hielo, son 4800 km2, causados por los vientos catabálticos de 320 km/hora que a su paso causan la evaporación de todo tipo de humedad, agua, hielo y nieve
Volviendo al desierto de Atacama tiene una longitud de casi 1600 km y un ancho máximo de 180 km, está delimitado por el océano Pacífico al oeste y por la cordillera de los Andes al este.
Es el “lugar con mayor radiación solar del planeta”, superando los siete kilovatios hora por metro cuadrado, por eso es el “lugar con mayor potencial de energía solar del planeta”.
El Desierto Florido está compuesto por muchos tipos de flores, muchas de los cuales son endémicas, por lo que se prohíbe llevarse flores del lugar o circular por zonas no permitidas.
Sus nombres son los bellísimos Lirios, las Maovillas, las Coronillas de Fraile y los cartuchos amarillos, además de Pata de Guanaco, Garra de León, Flor del Copao, Añañuca amarilla, Azulillo, Flor de Cactus blanca, Celestina, Suspiro del Campo, Oreja de Zorro, Añañuca naranja, entre muchas otras.
Estas flores crecen gracias al fenómeno de “El niño” el cual desvía corrientes de agua formando nubes de arena que recorren Atacama rociando gotas de vida todos los rincones por dónde pasa.
Sin entrar en grandes detalles técnicos, hay varios efectos que producen el desierto.
En su pasado, hace tres millones de años, fue un lecho marino, el llamado efecto Föhn, provoca que las nubes descarguen sus precipitaciones en una sola cara de la montaña, durante su ascenso vertical, al superar la Cordillera, las nubes ya no tienen más agua, y se bloquean las precipitaciones.
Se le suman los llamados “anticiclones del Pacífico”, que al crear sistemas de alta presión, desplazan a las tormentas, y las “Corrientes de Humboldt”, que transporta agua fría desde la Antártida, reduce la evaporación, y produce aire frio que inmovilizado impide la formación de nubes de lluvia.
Finalmente la cordillera de los Andes, en el norte forma una planicie volcánica elevada que se conoce como “Altiplano”, que impide el ingreso a Chile tormentas cargadas de la humedad que provienen del Amazonas.
Es un fenómeno dinámico en el espacio y en el tiempo, siempre cambiante, siempre distinto en su hermosura.
La leyenda de los volcanes, una leyenda de dos y de mas
Ente los volcanes Laskar y Likan Kavur, dos volcanes sagrados y entendidos por la mitología local como divinidades masculinas, hay una superficie plana en la que parece faltar algo. Es la montaña Kimal, una divinidad femenina.
La leyenda cuenta que entre Kimal y Laskar existía una relación romántica, aunque debido a la distancia que los separa, la relación era un tanto difícil y se estaba enfriando. Likan Kavr, más cercano a Kimal, comenzó a cortejarla hasta que surgió el amor entre ambos.
Laskar que estaba al tanto de lo que ocurría, decidió intervenir. La furia le invadió y quiso vengarse del lascivo Likan Kavur, destrozándolo, pero Jurikes, otro volcán de la zona y (todo hay que decirlo) era un romántico declarado, se interpuso en entre la ira de Likan Kavur y Laskar, llevándose la peor parte. El impacto le voló la cabeza, por eso Jurikes es una montaña con la cima plana.
Pacha Mama, la Madre Naturaleza, se vio obligada a resolver el conflicto. Su decisión fue la de apartar a Kimal del lado de Likan Kavir y trasladarla algunos kilómetros más allá. Separó así a la joven pareja, dejando ese hueco vacío en el terreno.
Pero el amor es irrefrenable y cada solsticio de primavera, el sol, se compadece de los amantes y permite que la sombra de Kimal toque la falda de su amado Likan Kabur.
Cuadernos de sketches. Moleskine
Durante muchos siglos, los cuadernos o libros de bocetos, han recogido el pensamiento reflexivo y creativo de sus portadores.
Imágenes, grafismos, ilustraciones, textos, un registro visual de lo que se quiere decir lo que se quiere expresar, lo que interesa del mundo que nos rodea, del mundo que observamos nosotros y muchísimos artistas.
Hay una marca muy conocida que los produce, los cuadernos y libretas Moleskine.
En su publicidad dicen que reseñan la historia de una leyenda, y pone que es “el cuaderno negro, nacido de una gran tradición, que acompaña la creatividad y la imaginación”.
Son los herederos del legendario cuaderno utilizado por artistas e intelectuales de los últimos siglos, como Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Alan Lee , Francisco de Goya, Claude Monet, Edward Hopper, Frida Kahlo, Leonardo Da Vinci, Andy Warhol, Bruce Chatwin, entre muchísimos otros.
Un simple rectángulo negro, con los bordes redondeados, un cierre elástico para sujetar las páginas y un bolsillo interior.
Moleskine es un objeto anónimo, esencial, fue producido durante más de un siglo por una pequeña encuadernadora francesa que abastecía a las papelerías de Paris, donde eran adquiridos por personajes de la vanguardia artística y literaria internacional.
Formato de bolsillo, guardó bocetos, apuntes, historias e ideas con la pretensión (o quizás no) que un día se convertirán en imágenes, algunas famosas o en páginas de libros amados.
Estos cuadernos eran los preferidos del novelista y escritor y narrador de viajes Bruce Chatwin, los llamó “Moleskine”.
En su libro “Los trazos de la canción” narra la historia del pequeño cuaderno negro, hasta que en 1986, el fabricante, una pequeña empresa familiar en la Rue de l´Ancienne Comédie, de la ciudad de Tours en Francia, cerró el negocio, ya que consideró que “Le vrai Moleskine nést plus”. Allí solía comprarlos.
Recién en 1997, otra pequeña editorial de Milán vuelve a producirlos.
Ya muy popular se transforma en compañero de viajes, para registrar la realidad, captar los detalles, volcándolos al papel.
Sobre los cuadernos de viaje a Oriente y los dibujos de los burdeles que hizo Le Corbusier, escribí este artículo
http://onlybook.es/blog/sketches-de-le-corbusier-viaje-a-oriente-y-burdeles-de-paris/
En la Universidad de Harvard, en el Fogg Art Museum, se exponen libros de bocetos, han sido clasificados entre los que han sido pensados para la observación y los creativos o de “invención”.
El Fogg Art Museum abrió sus puertas en 1896, y es el más antiguo de Harvard (se suma a los otros museos de arte de la Universidad, como el “Busch-Reisinger” y el “Arthur M. Sackler”), originalmente diseñado por los arquitectos de Coolidge, Shepley, Bulfinch y Abbott, en el 2008 el arquitecto Renzo Piano (1937) hace un gran proyecto de renovación, conectando los tres museos con un recubrimiento de vidrio, se inauguró en el 2014.
Cada año, por el mes de octubre visitaba la feria del libro de Frankfurt (la Buchmesse), y pasaba por el stand de Moleskine, porque en varias vitrinas, tenían los originales de arquitectos y diseñadores, si había suerte, sacaban alguno, y con guantes blancos, y con la solemnidad del que muestra un original a cuidar, pasaban sus páginas, recuerdo uno de Zaha Hadid (1950 – 2016) y otra de Norman Foster (1935) . Podía hacer estas cosas, porque el director de ese momento, me conocía de cuando vendió a la librería los derechos de un libro de diseño, que editó Guillermo.
– Tengo en mi casa (y no me lo pidan), los facsímiles de “Les voyages d´Allemagne. Carnets de Le Corbusier (Ch. E. Jeanneret), editados por Monacelli Press y la Fundación Le Corbusier. En una caja conteniendo 4 “carnets”, y el 5to es una transcripción al inglés. Me lo vendió Monacelli en Frankfurt.
-Los facsímiles de “Voyage d´Orient” editado por Electa y Rizzoli. Carnets 1, 2,3, 4,5-6 y el 6to es la transcripción al francés, dentro de una caja negra con bordes amarillos. Lo compre en NY (estaba con el arquitecto Jorge do Porto, que por algún motivo no se tentó).
-Una libreta de Walter Gropius (1883 – 1969) “Del Modernismo a la Modernidad”. Edición de arquitectos de Cádiz. Responsable de la publicación el primer decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz el arq. Julio Malo de Molina. (Fallecido este año por Covid) He escrito la fecha de compra de las dos libretas 2/2002.
-Una libreta de Alvaro Siza “Un viaje de estudios”. Edición de arquitectos de Cádiz.
-Una libreta “roja” de la casa Malaparte (aunque lo discuta Malaparte es obra del arq Francesco Venecia) Malaparte era Curzio Erich Suckert (1898 – 1957), que eligió el seudónimo Malaparte, “porque Napoleón se llamaba Bonaparte y terminó mal”
Los 3 en cajas de excelente diseño.
-Un abultado libro de 365 sketches de Steven Hall (1947) donde explica que se aleja de sus obsesivos bocetos en blanco y negro de 1977, para presentar estas acuarelas en color. La editorial es Lars Müller Publishers.
Este libro y otras maravillas las compraba en una pequeña librería con 2 entrepisos, a 200 metros del Museo de Arte Moderno de planta triangular que hizo en 1991 el arquitecto Hans Hollein (1934 – 2014).
En la ciudad de Frankfurt am Main, muy cerca del centro reconstruido “Römer”.
La última vez que fui, ya no estaba, había un negocio de venta de objetos turísticos.
Tampoco estaba la escultura sobre la pared de entrada al Museo de un pene con sus testículos en bronce. Ya nada es lo que era.
Cavernas de Ghoufi en Argelia
En Argelia, hay un lugar con casas talladas en rocas sedimentarias y preexistentes del cañon de Ghoufi.
Lo que se conoce como Ghoufi, Rhoufi,o balcones y cañon de Ghoufi, es un asentamiento histórico en el pueblo de T´kout en Argelia,
Su nombre es de origen libio y designa a un pueblo o a un castillo fortificado que está construido en una colina, en bereber significa “La Perla”.
El cañon o balcón de Ghoufi da a un Oasis, es un desfiladero de entre 500 y 1200 metros, y ha sido tallado por el arroyo Oued Abiod, su fuente está a 2000 metros de altura y luego de cruzar varias gargantas se pierde en las arenas del Sahara.
La vegetación en el fondo del desfiladero es típica de los oasis, un caso único en la región, con un gran palmeral y pueblos ahora abandonados.
Las Ruinas se encuentran entre las montañas Abiod Vallery y el macizo de Aurés (conocidas por los romanos que las llamaban Aurasius mons).
Son “viviendas cuevas”, casas talladas en las rocas y areniscas que tienen cuatro siglos de antigüedad y fueron habitadas hasta la década de los 70.
La historia popular nos cuenta que entre 1917 y 1921, un rebelde llamado Ug Zelmad (o Ben Zelmat) se levantó contra la administración francesa y sus colaboradores locales.
Al comienzo fue considerado un mafioso de los Aurés, luego para la sociedad campesina fue un “vigilante con un espíritu caballeresco”.
Tan famoso que las canciones de las mujeres cuentan sus hazañas.
En estos pequeños pueblos, como Ghassira, hay casas trogloditas, cavernas excavadas sobre acantilados o grutas naturales, donde su población vivía prácticamente en un mundo subterráneo.
Han sido construidas en los bordes o sobre los flancos del cañón.
Las casas que se aferran a la pendiente de las gargantas se llaman dechras y las construidas al borde del oued las llaman mechtas.
En 2007, la película Mascarades de Lyes Salem fue rodada en el cañón de Ghoufi.
Loucham (tatuaje), es una obra de teatro emitida por el canal estatal Algérie dedicada a los canteros de T’kout y las numerosas víctimas de la silicosis, (enfermedad respiratoria producida por el polvo en los pulmones), fue realizada por Mahii Eddin Bouzid y el teatro regional de Batna.
En el 2002 Argelia las ha incluido entre lasnominaciones a la Lista del Patrimonio de la Humanidad. Ghoufi está incluido como parte del Parc des Aurès en De la UNESCO.
Cuentos bereberes
Los relatos bereber, son relatos acerca de sueños que conducen a o que permiten localizar tesoros escondidos.
Muy conocido es el cuento “El tesoro en casa”, cuyo argumento resumido sería la historia de un hombre que sueña que si va a una ciudad distante encontrará un tesoro escondido en cierto puente, al no encontrar ningún tesoro, cuenta su sueño a otro hombre que dice que él también ha soñado con un tesoro que está en un lugar cuya descripción resulta coincidir con la casa del primero. Cuando éste regresa a su casa, encuentra el tesoro.
Los cuentos y relatos tradicionales bereberes tienen la particularidad de estar protagonizados por un personaje astuto y tramposo, acostumbrado a salirse siempre con la suya, y que recibe en ellos el nombre de Djehá.
Es la encarnación bereber de un tipo folclórico muy conocido y celebrado en numerosos países de cultura musulmana -desde Marruecos hasta Turquía-, donde recibe nombres muy variados aunque siempre parecidos entre sí (Djehá, Yohá, Yehá, Yuhhá, Yufá, Nasreddin Hoçá, etc.)
Este personaje ha sido detectada incluso en lugares y tradiciones que no son musulmanes en la actualidad, aunque tuvieran en el pasado contactos estrechos con la cultura islámica: como en el repertorio oral de Sicilia, o de las comunidades de judíos sefardíes del Oriente mediterráneo,
Hundertwasser en Viena
Friedensreich Hundertwasser (se autodenominaba «Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser») 1928 – 2000 fue un artista difícil de encasillar, que se dedicó a la pintura, a la escultura, y en mi personal interés, a la arquitectura.
Hace unos años con mi hermano Guillermo fuimos a ver algunas de sus obras a Viena que describo en este link
https://hugoklico.blogspot.com/2019/05/hundertwasser-constructor-de-espacios.html
Creo que fue un Constructor de espacios dispensadores de felicidad.
Es conocida su frase:
”Cuando uno está soñando solo, es sólo un sueño. Cuando muchos sueñan juntos, es el principio de una nueva realidad“.
Sus obras fueron un manifiesto en contra de la arquitectura racional, la ortogonalidad y los espacios “inhumanos”, rechazaba la línea recta, usando los colores en las formas orgánicas. Pensaba que la miseria humana era el resultado de una arquitectura que construía espacios monótonos, estériles y repetitivos. Entendía la individualidad como una apuesta a la vida.
Le hubiera gustado presentarse como pintor, escultor, arquitecto (ejerció brillantemente como tal sin título académico), urbanista, diseñador gráfico, de fachadas, banderas, vestidos, gráfico y de estampillas.
“Algunas personas dicen que las casas consisten en paredes. Yo digo que las casas consisten en ventanas. El que vive en una casa debe tener derecho a asomarse a su ventana y a diseñar como le apetezca todo el trozo de muro exterior que pueda alcanzar con el brazo.
Así será evidente para todo el mundo desde la lejanía, que allí vive una persona (…) Nuestras casas están enfermas desde que existen planificadores urbanos dogmáticos y arquitectos de ideas fijas.
La Casa Hundertwasser (en alemán: Hundertwasserhaus) es un conjunto residencial municipal ubicado en las calles Kegelgasse 34-38 y Löwengasse 41-43 (distrito nº 3 de Viena)
Combina pisos y fachadas ondulantes, aberturas irregulares, y un gran colorido y vegetación.
No se adapta a las normas y clichés convencionales de la arquitectura. Es un viaje por la tierra de la arquitectura creativa.
La Hundertawasserhaus es hoy una visita obligada en Viena.
Escribi 3 partes, aquí las otras:
2nda parte
https://hugoklico.blogspot.com/2019/05/hundertwasser-constructor-de-espacios_27.html
3era parte
https://hugoklico.blogspot.com/2019/05/hundertwasser-constructor-de-espacios_28.html
Puente romano de la via Augusta. Córdoba
Aulo Hircio, historiador de Julio César, escribe que cuando éste llega a la ciudad tras la batalla de Munda, tuvo que atravesar el río creando un paso temporal con piedras.
Hircio era amigo personal del dictador y cónsul Julio César y sobre todo un hábil negociador.
Esta batalla fue importante porque su consecuencia directa fue que Julio César consiguió el poder absoluto en Roma. Fue la segunda guerra civil de la República Romana entre las legiones de Cayo Julio César (100 a.C. – 44 a.C.) y el pompeyano Cneo Pompeyo el Joven (75 a.C. – 45 a.C).
Por esta narración, sabemos que no había puente, quizás fuera construido en tiempos del primer emperador Augusto (27 a.C.-14 d. C.), cuando Córduba adquiere el título de Colonia Patricia.
Este título lo recibe tras las reformas administrativas impuestas. Córdubva fue entonces la capital de la provincia Bética de la Hispania romana.
Los romanos llamaban Bética a una de las provincias romanas en la península Ibérica (Hispania), el nombre lo tomaron del río Betis (actual Guadalquivir).
En esa época la capital fue Corduba (Córdoba), luego durante el período visigodo (desde mediados del V a comienzos del VIII), la capital pasó a ser Hispalis (Sevilla).
El puente tiene 331 metros de largo, quedan 16 arcos de los 17 originales.
Fue uno de los más importantes medios de entrada desde la zona sur de la península, probablemente la Vía Augusta (que iba desde Roma hasta Cádiz) pasaba por él.
La Vía Augusta con sus 1.500 km fue la calzada romana más larga de Hispania, durante su recorrido serpenteaba el Mediterráneo.
Es una de las vías más estudiadas, conocida y transitada, su historia está en los llamados Vasos Apolinares, estos 4 vasos de plata, tienen grabados en sus lados, los nombres y las distancias entre las distintas vías que llevaban a Roma, estos vasos son la fuente geográfica e histórica excepcional de la Via Augusta.
En el centro del puente se encuentra el triunfo del San Rafael, el más antiguo de los Triunfos, que data de 1651, obra del escultor Bernabé Gómez del Río.
En tiempos más recientes, el Puente Romano se convirtió en el acceso a la ciudad para los viajeros que acudían desde el sur de la misma, por lo que se ubicó en la puerta del Puente el fielato sur de la ciudad (oficina a la entrada de las poblaciones en la cual se pagaban los derechos de consumo).
Desde el 2004 es un puente peatonal.
En el 2002 fue escenario de la película Carmen.
Ese año Pedro Almodóvar grabaría en el Puente romano su película Hable con ella.
En el 2014 se utilizó para grabar algunas escenas para la quinta temporada de la serie Juego de tronos, sirviendo como escenario para el puente de Volantis.
En 2019 apareció en el videoclip “La gitana” de la cantante India Martínez.
http://onlybook.es/blog/a-pesar-del-virus-el-mundo-existe-y-no-esta-en-parentesis-iii/
Bótanico Carlos Thays de Buenos Aires
Un día de primavera, caminaba intentando imitar a un “flaneur”, es decir vagabundeaba sin rumbo fijo por Buenos Aires.
Cerca del botánico me cruce con “Bucho” Baliero (Horacio Raimundo Baliero 1927 – 2004).
Bucho era de esas personas, que cuando te topabas con él, (y él quería) ese encuentro te hacía participe de una narrativa genial, de aquellas que hacen que dentro de uno nada quede igual, y que muchas cosas cambien.
Me preguntó, que hacía, intuyendo que algo me propondría, dije rápidamente, nada, no hacía nada, solo paseaba.
Me invitó a ir con él al Botánico que más que justificadamente lleva el nombre de Carlos Thays (1849 – 1934), y tiene una superficie de 7 hectáreas en el centro de Buenos Aires.
Entramos, paseamos y mientras hablábamos de -no me acuerdo que-, se dirigió a un lugar y me indico un banco de madera para sentarnos.
Frente a nosotros había un pequeño invernadero.
Me explicó, que fue premiado y exhibido en la Exposición Universal de Paris de 1889, un regalo que nos hicieron, me dijo, agregando que llegó en 1897 a Buenos Aires.
Lo admiramos juntos, y recuerdo dijo:
-Que gracia tiene saber que creció y convivió con la Torre Eiffel, en la exposición Internacional.
Mucho, pero mucho después, hice lo mismo con mi querido amigo y ex socio Gustavo Natanson, antes de ir a su estudio, que queda muy cerca.
Me mostró un grupo escultórico, que yo había mirado muchas veces sin ver. El conjunto escultórico “Saturnalia” de E. Biondi.
Quisiera comentar que Ernesto Biondi (1855 – 1917) fue un escultor italiano que ganó el gran Premio en la exposición Universal de Paris por su monumento al primer presidente de la República de Chile) y que la obra que admirábamos “Saturnalia” es una de sus principales obras.
http://onlybook.es/blog/carnaval-de-venecia-preambulo/
XUL SOLAR en Buenos Aires
Imprescindible Xul Solar
Museo Xul Solar
Laprida 1212, Ciudad de Buenos Aires
– ¿Cuál es tu “Nacihora”? , habría preguntado Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari.
(Xul Solar), que conocía el panlengua y el neo-criollo, entre otras razones por haberlos inventado sabía perfectamente que ese dato era indispensable para confeccionar una carta Astral.
Le estaban preguntando, ¿cuál es “la hora de tu nacimiento”?.
– “Nacihora”.
Era una persona excéntrica, original y culta, estudiosa y autodidacta, versado en astrología, ciencias ocultas, idiomas y mitologías. Experto en la confección de cartas astrales.
El proyecto Fachada Delta es la remodelación que el artista propuso para su casa del Tigre
Escribió de él Jorge Luis Borges:
“Xul era el hombre más capaz de amistad que he conocido. Creo que le debo quizás las mejores horas de mi vida, leyendo y discutiendo, y sobre todo, dejándome enseñar por él”. “Pienso en primer término en mi padre. También, en personas famosas que conocí,…quiero nombrar…a Macedonio Fernández y quizás más que ningún otro a Alejandro Xul Solar.”
Más información:
Primera parte
http://onlybook.es/blog/la-magia-de-xul-solar-por-hakj-parte-1/
Segunda parte
http://onlybook.es/blog/la-magia-de-xul-solar-parte-2-continuacion-por-hakj/
La Acrópolis. Grecia
¿Hacemos un paseo por la Acrópolis?
La palabra Acrópolis proviene del griego “ἄκρος” que significa “cima”, y polis “πόλις” significa “ciudad”.
Era la parte más alta de una ciudad, no solo de las “polis” griegas, sino también romanas y de otras civilizaciones.
Por su altura tenían una situación privilegiada, las Acrópolis solían albergar templos y edificios emblemáticos, en los que se reunían las personalidades de la ciudad donde se celebraban actos importantes.
También fue un lugar seguro para los ciudadanos, ya que se podían refugiar en ella.
La más conocida es la Acrópolis de Atenas, que incluye el Partenón, construido sobre una fortaleza micénica (XII a.C), que fue la primera civilización avanzada de la Grecia continental.
Construido en honor a la diosa protectora de Atenas, llamada “Atenea Pártenos”, era la diosa de la guerra, de la civilización, la sabiduría y la estrategia, además de las ciencias y de la justicia. Fue una de los doce dioses olímpicos.
Fue realizada por el más famoso de los escultores de la antigua Grecia “Fidias” (500 a.C. – 431 a.C.), que tuvo un gran protector en Pericles.
Es un templo octóstilo (de 8 columnas), de mármol blanco y cubierto de tejas de mármol, construido entre los 447 y 432 a.C.
Se entra en la Acrópolis por la puerta de los Propileos, a su derecha está el Templo de Atenea Niké, que es de orden jónico y está en un torreón dominando la subida a la Acrópolis.
Este templo conmemora la victoria sobre los persas en la batalla de Salamina (480 a.C.), lo realizó el Arq. Calícrates, que también colaboró en el Partenón junto al Arq. Ictino.
En su interior había una imagen de Atenea personificada como la diosa alada Niké, (diosa de las victorias navales) a las que le cortaron las alas para que no pudiera abandonar la ciudad, de allí Niké Áptera (sin alas).
Hoy no existe, pero había una gran estatua de bronce de Palas Atenea y de “Erecteo”.el rey de Atenas e hijo de Pandion I.
A la izquierda y al final de la Acrópolis está el Erecteión, un templo griego de orden jónico, atribuido al arquitecto Menesicles.
En la ladera sur de la Acrópolis se encuentran los restos de otros edificios, entre los que destaca un teatro al aire libre llamado Teatro de Dioniso, donde estrenaron sus obras el poeta trágico Sófocles (496 – 406 a.C.) el comediógrafo Aristófanes (444 – 385 a.C.) y el dramaturgo Esquilo (456 – 455 a.C.).
La mayoría de los grandes templos fueron reconstruidos durante el gobierno del influyente abogado, magistrado, general, político y orador ateniense Pericles (495 – 429 a.C.).
Era la edad dorada de Atenas.
http://onlybook.es/blog/a-pesar-del-virus-el-mundo-existe-y-no-esta-en-parentesis-ii/
Khajuraho. India
Khajuraho es una pequeña localidad situada en el estado de Madhya Pradesh en la India.
Desde 1806 los templos están considerados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
El nombre de la ciudad proviene de la palabra Kajur («palmera datilera»), Khayurajo fue la capital religiosa de los Chandella, una dinastía que gobernó esta parte de la India entre los siglos X y XII.
Para acceder un aeropuerto conecta Khajuraho con varias ciudades de la India
Entre el 950 y el 1050 se construyeron alrededor de 85 templos, de los que quedan 22 en buen estado de conservación. Tanto su interior como su exterior están tallados con excelentes esculturas en actitudes sensuales y de sexo explícito.
Ocupa 21 km2 amurallados, tiene 8 puertas flanqueadas por dos palmeras cada una.
Es un famoso sitio turístico y arqueológico conocido por sus templos esculpidos dedicados a los patriarcas como:
“Shiva” una de las principales deidades del hinduismo, los shaivitas la adoran como el dios supremo.
“Vishnu” «El Omnipresente» sus admiradores lo llaman con 1000 nombres distintos como un acto de devoción, y por último “Jaina”.
El shaivismo es junto al vaishnavismo y el shaktismo, una de las tres formas principales del hinduismo moderno.
Al estar lejos del Ganges, en una zona poco habitual para la construcción de templos, por ello no fueron destruidos por el imperio mogol musulmán, que fue un poderoso estado turco islámico que existió entre los siglos XVI y XIX. En su apogeo abarcó los territorios que actualmente corresponden a la India, Pakistán y Bangladés asi como zonas de Afganistán, Nepal, Bután y este de Irán.
Los templos en esa época fueron abandonados y cubiertos por la vegetación, hasta que los descubrió en 1838 entre la jungla el ingeniero británico T. S. Burt.
Fueron construidos con arenisca dura de río.
Los templos se dividen en tres complejos, de los cuales el occidental es el más grande y más conocido, que contiene el magnífico templo Shaivita Kandariya Mahadeva (c. 1000), una aglomeración de porches y torretas de 31 metros de altura
Es seguramente el templo más erótico del mundo, sorprende por las figuras teniendo relaciones sexuales, que son recreadas con todo lujo de detalles entre hombres, mujeres e incluso animales.
Xuanhua. China
Xuanhua es una ciudad muy antigua, fue históricamente la puerta de entrada a Beijing, de la que se encuentra a 180 km.
Era estratégicamente muy importante, tenía una gran guarnición cerca, fue el cuartel general de la guarnición de los soldados en el Área Militar Xuanda-Shanxi, una de las tres gobernaciones militares de la Gran Muralla en la dinastía Ming.
Se la llamó oficialmente Gran Ming fue la penúltima dinastía de China (1368 – 1644).
Algunos historiadores describen a los Ming como “una de las mayores eras de gobierno disciplinado y estabilidad social de la historia humana”.
Xuanhua tiene un conjunto de murallas de la ciudad construidas en la dinastía Ming que todavía están parcialmente intactas.
Su poder le permitía dominar Xuanfu Zhen, Datong Zhen y Shanxi Zhen a lo largo de la Gran Muralla.
Actualmente viven 175.000 personas.
Como no puedo decir, que la leyenda de los amantes mariposas es de Xuanhua, porque entre otras razones, no lo es, dire que es una hermosa leyenda y yatá:
Los amantes mariposa o Liang Zhu es una leyenda china que habla del trágico amor de dos jóvenes, Liang Shanbo y Zhu Yintai.
Traduciendo podrían ser Romeo y Julieta, pero en chino.
La leyenda es posterior a la dinastía Tang (desde 618 a 907 d.C, fue el segundo imperio más grande y duradero en la región después del Imperio Han).
Zhu Yingtai, una joven de Shangyu, Zhejiang, se ve obligada a disfrazarse de hombre para poder estudiar en Hangzhou. Este pequeño engaño se debe a que las mujeres no podían acceder a este tipo de estudios.
Durante el viaje tiene un encuentro casual con un joven llamado Liang Shanbo que también se disponía a continuar sus estudios en Hangzhou. Este recorrido termina uniéndolos, así pues, durante los próximos 3 años se convierten en inseparables compañeros de clase.
La relación entre ambos se estrecha tanto que cuando se separan, Zhu se ofrece para arreglar un matrimonio entre una ficticia hermana de 16 años. El motivo podría ser que Zhu ya estaba por aquel entonces enamorada y quería que Liang la conociera en su faceta de mujer. Cuando Liang viaja a casa de Zhu, descubre con asombro que es en realidad una mujer, enamorándose perdidamente de ella y comprobando que lo que sentía por su ”compañero” no era amistad, era amor.
Desgraciadamente Zhu está comprometida con Ma Wencai, un hombre con el que sus padres habían concertado una boda desde hacía tiempo, pero al que ella no ama en absoluto. Liang se deprime tantísimo que termina muriendo de amor mientras desempeñaba tareas de magistrado del contado.
El día del enlace llega, y Zhu se prepara para unirse a esa persona por la que no siente nada. Su corazón está triste por la trágica muerte de Liang pero no le queda otra alternativa. Justo cuando la boda va a celebrarse, un remolino de viento impide que el cortejo nupcial escolte a Zhu más allá de la tumba de Liang.
Zhu escapa corriendo de la procesión para presentar sus respetos a Liang. En ese momento, sucede algo que deja a los presentes de piedra, la tumba del joven se abre repentinamente dejando entrar a Zhu con él. Tras esto, una pareja de mariposas sale de la misma. Se trata de Zhu y Liang que ya jamás volverán a separarse y disfrutarán de su amor eternamente en forma de mariposas.
Y colorín, colorado, chin, pam pum
Palacio de Quinta da Regaleira. Sintra
A menos de 25 km de Lisboa, una torre invertida impresionante se introduce 27 metros bajo tierra.
Se encuentra en Sintra en el Palacio de Quinta da Regaleira, una construcción del XVIII.
Un acaudalado y extraño personaje, nacido en Rio de Janeiro, Antonio Augusto Carvalho Monteiro (1848 – 1920) en 1892 remodeló el palacio, rodeado de 4 Has
Lo llamaban “Monteiro el millonario”, amplio la fortuna familiar comerciando con café y piedras preciosas
Construyó una serie de edificios que representan el esoterismo y la alquimia, diseñadas por el arquitecto italiano Luigi Manini, en el “pastiche” mezcló estilos románicos, góticos, y el renacimiento italiano con el neo manuelismo portugués.
Prácticamente finalizado en 1910, todo está abigarrado de detalles, que hacen referencia a la masonería, los rosacruces, la alquimia y los templarios.
Entre ellos llama la atención un pozo iniciático cuyo, cuyo simbolismo entrelaza directamente con los templarios (una de las más poderosas orden monástica militar católica de la Edad Media, cuyo propósito era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén) y con ‘La Divina Comedia’ de Dante Alighieri (1265 – 1321).
Es una torre construida de manera inversa a lo habitual, ya que comienza en el nivel del suelo y se adentra en el fondo de la tierra.
Cuenta connueve pisos que, según los estudiosos, se corresponden con los nueve niveles que aparecen reflejados en el infierno de Dante.
En la parte más baja del pozo, en mármol, aparece una rosa de los vientos sobre una cruz templaríay a lo largo de la escalera aparecen 23 nichos, que no están dispuestos al azar: de hecho, se agrupan en tres conjuntos de 17, 1 y 5 tumbas,en referencia a 1715, fecha en la que fue levantada esta construcción
Una vez ahí, era el momento de ir subiendo piso a piso, para lo que había que subir los 15 escalones que separan cada uno de los nueve descansillos, como una especie de metáfora: salir de lo más profundo de la tierra para ascender a la luz, en clara referencia a la masonería.
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Manatí. Puerto Rico
El municipio de Manatí está al norte de la isla de Puerto Rico.
Hay varias playas con piscinas naturales, Mar Chiquita es una de las más populares, a solo 45 minutos de la capital San Juan.
A lo largo de los acantilados, una abertura permite que las aguas del Atlántico cree esta piscina. Es una pequeña playa rodeada por rocas que sirven de rompeolas. En el medio de estas rocas hay una cavidad por donde la marea entra y forma una onda en forma de U dentro de la playa. Su arena es gruesa y tiene una gran cantidad de caracoles. Difícil para nadar debido a sus fuertes corrientes y piedras.
La leyenda dice que una hermosa mujer puertorriqueña solía caminar cerca del borde del acantilado. Un día, mientras caminaba, un terremoto la hizo resbalar y caer al océano. Milagrosamente, parte del acantilado se rompe, la corriente que comenzó a fluir entre las rocas la empujó de regreso a la orilla, salvándole la vida.
El agua es cristalina, con fascinantes tonos de verde esmeralda y azul turquesa.
Constantemente renovada con cada ola que empuja desde el océano a través del canal. La profundidad y la claridad del agua cambian con las condiciones climáticas y las estaciones.
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La Catedral de Justo. Mejorada del Campo
La catedral de Justo es una construcción de proporciones comparables a una gran catedral cristiana.
Está en Mejorada del campo a 20 km de Madrid, una iniciativa de Justo Gallego Martínez (1925), que tras ser expulsado del monasterio cisterciense de santa María de Huerta en Soria (por estar enfermo de tuberculosis).
Cuando se produce su curación, como promesa a dios y a la Virgen, construye sobre un terreno de labranza de la familia, su propia catedral.
Lleva más de 50 años construyendo una obra sin planos ni proyecto oficial, no tiene formación anterior de constructor ni diseñador, aunque debe haber aprendido más con esta experiencia, que si se hubiera tenido estudios formales.
Sus vecinos la conocen como “la catedral de Justo”.
En 2005, una campaña publicitaria de la bebida Aquarios, difundió la obra internacionalmente, y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), mostró fotos de la catedral en una de sus exposiciones 2003-2004. https://www.moma.org/calendar/exhibitions/4797)
El terreno tiene 4.740 m2, mide 35 metros de altura, cuenta con cripta, claustro, escalinata, arcadas, escaleras de caracol, construida con materiales donados, en general de desecho por constructoras y de una fábrica de ladrillo cercana.
Para las columnas ha utilizado bidones de gasolina viejos como moldes, para los pilares botes de plástico rellenados de hormigón liviano con grava y como polea una rueda de bicicleta.
Es un templo de planta basilical clásica de tres naves, la central más ancha que las otras, todas cubiertas por bóveda de medio cañón.
En la parte central de la catedral, se alza la cúpula sobre pechinas. La cubierta fue realizada con chapas superpuestas, al igual que la bóveda de medio cañón de la nave.
Los murales fueron hechos por el pintor Carlos Romano Silveira (1985).
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